Мы побывали в одном из самых уникальных мест Таджикистана – в местечке Сари Хосор Бальджуванского района Хатлона, который славится своим красивым водопадом и вековыми деревьями.
О том, какие здесь прекрасные места, показал и рассказал автор Your.tj Шерали Давлатов.
Сари Хосор – одно из самых отдаленных и красивых горных мест Таджикистана, которое расположено в 40 км от центра Бальджуванского района и в 200 км к юго-востоку Душанбе.
По словам местных жителей, обычно в этот горный район Таджикистана приезжает много внутренних туристов. И то, в целях паломничества в святые места.
Очень сложно привлечь сюда иностранных туристов, так как здесь нет развитой инфраструктуры и сервиса. Хотя места здесь сказочно красивы.
Сложно добираться, но можно
В советское время добраться сюда можно было только двумя способами: самолетом, рейсы которого с развалом Союза отменили, или пешком через горы. В Сари Хосор никогда не было хорошей автодороги. 40 километров пути летом занимает около 5-6 часов времени.
Каждый год река Сурхоб, через которую проходит единственная дорога в ущелье Сари Хосор, уносит жизни многих людей.
Люди на протяжении многих лет (общее количество населения джамоата составляет 8 тыс. человек) переправляются в райцентр Бальджуван и обратно на больших грузовиках через эту реку.
Зимой и в многоводье дорога с «большой землей» и вовсе закрывается. И местечко Сари Хосор надолго остается без сообщения.
Водители, ездящие в этот район, стараются не выезжать в одиночку, ведь в случае поломки или аварии, вторая машина в этих сложных условиях, когда в дороге больше никого не встретишь, может оказаться единственным шансом выжить. Переезжать через горную реку Сурхоб, действительно, опасно.
Помог Рахими Гарми
Недавно за счет средств, выделенных одним из известных предпринимателей страны, которого больше знают как Рахими Гарми, построена специальная автодорога, соединяющая центр Бальджувана с селом Боги зочон джамоата Сари Хосор.
Но большинство жителей (в Сари Хосоре 6 крупных сел) переправляются по старинке через реку на грузовиках и уазиках, которые курсируют из центрального рынка района до центра джамоата Сари Хосор – кишлака Шахидон.
К слову, рынок в самом Сари Хосоре – стихийный, он работает только по воскресеньям.
Водители обычных авто по новой обходной дороге обычно берут вместо 4, до 7-8 пассажиров, потому что дорога не оправдывает расходов – ехать приходится долго. Поэтому частные такси берут по 30 сомони с человека.
Основу жизни жителей этого региона составляет садоводство, животноводство и пчеловодство.
В большинстве домохозяйств один-два молодых человека являются трудовыми мигрантами и находятся в России. Обычно молодежь, покидающая малую родину в целях учебы или работы, редко возвращается обратно. Таковы сегодняшние реалии Сари Хосора.
Место паломничества
В центре джамоата – селе Шахидон всегда многолюдно. Люди приезжают сюда, чтобы посетить усыпальницы и мазоры великих предков.
Например, место упокоения Шохи (Короля) Лангара, которое находится в этом селении. Там на холме есть интересное место с углублением в середине. Люди бросают камушки в углубление, загадав заветное желание.
Считается, если брошенный камень останавливается в кольце, то желание сбудется. Паломники и другие путешественники, приходящие в святыню, должны помолиться и сделать это нужно обязательно на обратном пути.
Даже засохшие ветки и деревья в качестве дров из этой святыни нельзя брать в свои дома. Поскольку, по словам старейшин кишлака, нельзя сжигать деревья из храма Шохи Лангар, потому что они тоже священны.
Водопад – красивое зрелище
Одним из уникальных мест в Таджикистане, даром природы называют заповедник Сари Хосор с одноименным водопадом, который имеет восхитительную красоту и мифическое происхождение. Этот природный парк общей площадью 3805 гектаров был основан специальным правительственным постановлением в 2003 году на территории Бальджувана.
В этом заповеднике благодаря обилию кормов обитают кабаны, медведи, сибирский горный козел, уриал, каменная куница, выдра, обыкновенная рысь и снежный барс. В большом количестве встречаются кеклики и другие птицы.
Вековые чинары
Сари Хосор также славится своими вековыми чинарами-платанами, высота которых больше 40 метров. Уже много столетий здесь стоят два огромных чинара, жизнь которых уже давно превратилась в легенду…
Сколько именно лет этим деревьям, никто не знает. По легенде, они выросли на могилах двух богоугодных братьев, умерших в один день. Братья были чисты душой, тверды верой, и за это люди почитали их святыми. Как их звали и кем они были при жизни – никто и не помнит.
Чтобы обхватить каждый из чинаров, 18-20 взрослых мужчин должны взяться за руки. Раньше глубина дупел тоже была внушительной: там запросто мог спрятаться взрослый мужчина, но потом ямы засыпали землей, чтобы не портились корни деревьев и люди могли свободно сюда заходить.
Рассказывают, что в дупле одного из чинаров была мельница: осел ходил по кругу, крутил колесо – получалась мука. Потом в дупле поместилась религиозная школа, где изучали суры из Корана. На ночлег в дуплах устраивались чабаны, от дождя купцы прятали здесь навьюченный скот. А в начале 40-х годов прошлого века в чинарах заселился некий Иван Иванович, который прожил в дупле дерева более 30 лет. А потом просто собрал вещи и ушел.
Сейчас в чинарах уже давно никто не живет. Местные ребятишки приходят сюда играть, а взрослые прячутся здесь в летний зной. В дуплах очень прохладно летом и тепло зимой.
Старики говорят, что приходить со злым умыслом к чинарам нельзя. Во все времена люди использовали чинары исключительно на добрые нужды, и только однажды деревья осквернили.
По словам местных старожил, однажды один купец решил разместить в чинарах свой склад. Натаскал сюда мешки с зерном, рулоны ткани, посуду и много других товаров. Места в дуплах чинар не хватило, и он решил обтесать толстую кору деревьев изнутри.
Старики предупреждали его, что трогать чинары нельзя, но жадный купец никого не слушал и продолжал свое дело. Но не успел он его закончить, как однажды ночью с горы сошел сель и затопил глиной весь его товар. А те раны, которые чинары получили от топора купца вскоре заросли новой, молодой корой.
… Теперь давно нет этого всего, а чинары живут. Осенью сбросят листву, весной снова зашелестят роскошными кронами, и так еще много лет. Сколько? Только Богу известно.
